在安特卫普皇家美术学院学习和在阿玛尼实习之后，重生归来的李砚要复刻这个经典系列简直不要太简单，跟抄答案没区别。
简单的草图上是一双尖头高跟鞋，优雅流畅的线条完全是圣罗兰先生黄金时代的遗风。
但沿着鞋面边缘、环绕鞋跟，直到T型搭扣上，整齐排列着数颗金字塔形铆钉。
李砚的声音在安静的办公室里清晰响起。
“伊夫•圣罗兰先生一生都在探索女性力量的表达——从1966年的吸烟装赋予女性西装的权利，到1971年裸体海报对女性身体自主的宣言。
他相信，真正的奢华来自内心的力量感......”
“铆钉......在时尚史上一直是反主流文化的符号。
摩托夹克、朋克乐队、街头叛逆，你把它们用在高级女鞋上......出乎意料的设计，布鲁斯，你好像会给YSL带来了一个超级惊喜。”
斯特凡诺•皮拉蒂看着速写本，嘴里在念叨。
“这是，完美的创新？一点模仿的迹象都没有。”
瓦莱丽•赫尔曼不是设计师但是她懂的知识不少她接着说道:“这些铆钉的排列方式…像罗马建筑的某种韵律。
布鲁斯，你打算用什么材质？金属铆钉直接接触皮革，在穿着中会对材料造成磨损。”
李砚快速回答道:“我考虑了两种方案。
一是将铆钉底部包裹一层极薄的硅胶垫，二是采用嵌入式设计，铆钉实际并不穿透皮革表层，而是通过特殊工艺固定。”
在现在的巴黎时尚界，这种将街头元素融入高级时装的做法仍然备受争议。
时任Dior创意总监的海盗爷约翰•加利亚诺以戏剧化设计闻名，但他的颠覆更多体现在廓形而非材质上。
亚历山大•麦昆则在Givenchy和自家品牌中探索黑暗美学，但铆钉作为一种明确的摇滚符号，尚未被主流奢侈品牌全面接纳。
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