？那就是得把好东西不当好。什么几千万、几个亿的，咱根本不在乎，说糟践就糟践。
爷，那揍逮系介个样儿～
同样是在这个月的月初，洪衍武和和陈力泉的工作也终于有了着落，这俩人又有地儿上班了。
说句不过分的话，街道的这位李大主任，当初给他自己亲兄弟张罗工作都没这么尽心过。
这也就是看在电视机的份儿上，才会按着他们的要求，不厌其烦地打了无数个电话，最后总算是在前门段儿上给他们寻摸着了一个较为合适的事由。
要说这个工作还真不错。虽然是临时工，一月照样是十八块钱。可每天是在室内上班，固定早六点到中午十二点，六个小时工作时间。
说是体力工作者，可也到不了四脖子汗流的地步，每周还有一天休息日，那比待在菜站，天天雨打风吹可强多了。
不过这活儿唯一的缺陷就是臭，有点腌臜。他们得见天儿跟猪肠子打交道。
哪儿啊？这什么工作啊？
嗨，京城老字号，鲜鱼口的“天兴居”饭馆。
京城人大多吃过炒肝，都知道这是正宗的京城风味小吃。但上了年纪的老京城人，还知道有关“炒肝”更多的故事。
比如说，知道这玩意其实是由“白水猪杂碎”演变来的。
知道“炒肝”的创始者本是创业于清同治元年（1862年）的“会仙居”。
知道当年是大记者杨曼青出主意做公关，才捧火了“会仙居”的炒肝。
还知道民国22年（1933年），借“会仙居”第三代传人闹内讧之际，它斜对面的“天兴居”后者居上。最后不但把“会仙居”给干趴下了，1952年还把“会仙居”给吞并了。
而从此至今，这京城的“炒肝”，也就首推“天兴居”为正宗之源了。
这个“第一”的名头可不是白占的。哪怕是在这样的年月，别的地方炒肝买一毛钱一碗，“天兴居”靠着首屈一指的味道和制作工艺，都能卖两毛钱一碗。
还别看这么贵，还照旧是人满为患。每天熬的七锅“炒肝儿”，一锅能卖一百三十碗，不到九点钟，准告售罄，晚一步都吃不着。这就是差
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