用来款待“玉爷”的就是“得胜包”。
这种旗族的风味食品满语叫做“乏克”，写出来有点像骂人的话。
由于其有以菜当碗的特点，需用苏子叶或白菜叶卷上什锦内容的米饭来吃，享用这种时令食品的时间便只能在七月初五之后。
没吃过的人，只要看看当今获得许多白领青睐的“韩国生菜包饭”就大致明白了，那其实就是“号称一切文明出韩国”的棒子们，一种极其低劣的模仿。
有意思的是，和“得胜包”的吃法有共通之处的“春饼”，恰恰在时令上与之相对，却是在“立春”与夏季之间，占据百姓餐桌的。
因为从实际意义上来讲，“春饼”就是用烙得薄如宣纸的面饼，卷上早春特产的时蔬炒菜来吃，名曰“咬春”。
这真是一个相当生动的字眼啊。在京城人看来，春天竟然也可以用牙齿咬到的。
提到这种习俗，那应当是从唐朝就有的。《唐四时宝镜》记载道，“立春日，食芦菔、春饼、生菜，号春盘”。
元初契丹人耶律楚材也有一首诗详细地描述了吃春饼的感受。
“昨朝春日偶然忘，试作春盘我一尝。木案初开银线乱，砂瓶煮熟藕丝长。匀和豌豆搡葱白，细剪萎蒿点韭黄。也与何曾同是饱，区区何必待膏粱。”
由此可知，这种食品源远流长。那么随着时间的流逝，吃它的讲究越来越丰富，越来越精致化，也就是顺理成章的事儿了。
说起来京城人卷“春饼”，除必须的酱料、葱丝以外，最要紧的就是看重生熟各菜。
首先有几样东西是必不可少的。
那就是韭菜、菠菜、豆芽菜、粉丝和“摊黄菜”。
（注：“摊黄菜”即摊鸡蛋，旧京因有太监，忌讳说“鸡蛋”。常用的指代词有“黄菜”、“果儿”、“鸡子儿”、“木樨”。其实“木樨肉”这道菜说白了就是“鸡蛋炒肉”，另外“木樨”也指“桂花”。所以细琢磨一下，前人所创造的“木樨肉”的这道菜名真可以说是形神兼备，极其精辟，完全体现了我们语言的艺术性。只是可惜，今人多无知，许多大饭馆居然堂而皇之把“木须肉”三字写在菜单上
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